vol.90
ドゥ モンターニュ タテシナ醸造所
安孫子 尚さん、山岡 剛さん

二人のヴィニュロンが醸す
二つのテロワール

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立科町に2軒目のワイナリー誕生

「Abbey’s Vines（アビーズバインズ）」の安孫子尚（あびこたかし）さんと「MC’s Vines」の山岡剛（たけし）さんが2023年9月、立科町に「DEUX MONTAGNES Tateshina（ドゥ モンターニュ タテシナ醸造所）」を開設しました。町内2軒目のワイナリーです。

「ドゥ モンターニュ」はフランス語で「二つの山」のこと。二人の共同醸造所であることを意味しています。蓼科山の麓、立科町にある安孫子さんの畑と、浅間山の麓、小諸市にある山岡さんの畑、それぞれのぶどうを別々に醸造します。
　

立科町、安孫子さんのAbbey’s Vines

日本百名山のひとつ、蓼科山の麓に位置する立科町は、昼夜の寒暖差が大きく、晴天率の高さと日照時間の長さに加え、蓼科山から清らかな水が豊富に流れることなどから農産物の栽培に適しています。稲作やりんごの栽培が盛んですが、近年ワイン用ぶどうの生産地としても注目されています。

2023年、世界最大の国際ワインコンクール「デキャンター・ワールド・ワインアワード」でサントリーが出品した白ワイン「SUNTORY FROM FARM ワインのみらい 立科町 甲州 冷涼地育ち2021」が金賞を受賞。立科町で栽培されたぶどうの品質の高さが証明されました。

立科町に自社畑を持つ安孫子さんは、千曲川ワインアカデミー2期生で、以前は証券会社に勤務していました。香港に赴任中、知り合いのイギリス人からワインの手ほどきを受けたことをきっかけに、現在の道を歩むことになりました。「Abbey’s」は安孫子さんの当時のニックネームです。
　

畑は標高690m前後に点在し、合わせて1.5haに約4,000本のワイン用ぶどうを栽培しています。作業は畑の開墾からはじまり、身長より高い茅が一面に生える荒廃地もあり、抜根して天地返しを行い、空気を入れて土を起こしました。

「約3か月間、毎日茅の根を手で拾っては別の場所へ移動させましたが、気がついたら軽トラックに80杯分にもなっていました」と安孫子さんは笑います。

日本はワイン用ぶどう栽培の歴史が浅く、ヨーロッパに比べるとデータが少ないため、仮説を立て、実験しながら栽培しています。たとえば、ぶどうの苗木はクローンと台木を掛け合わせて植栽し、その土地に合う組み合わせを探しています。

また、ぶどうの苗木を品種ごとに交互の列で植えたり、一列に別の品種を混植すると異なる品種や異なるクローンが壁になって病気が広がらないこともわかってきました。

「植物はおもしろいです。畑を見ていると、植物同士でコミュニケーションをとっているのではないかと思います。愛読書にイタリアの植物学者ステファノ・マンクーゾの『植物は知性を持っている』があって、植物は知能の高い生き物だという内容です」

「植物は芽を出したら移動することができないので、そこで生き残るための環境適応能力が高くなります。たとえば自分が虫に食べられると、ほかの木に向けてサインを送り、ほかの木は特殊な物質を出して、その虫がつかないようにすることが科学的に証明されてきました」
　

　
ワイン用ぶどう栽培をはじめて7年、実験の結果が少しずつ出てきたので、別の畑にフィードバックしたり、情報を開示して「みんなで良い方向へ進んでいけたら」と安孫子さんは言います。

同じ品種のクローン違いや、台木の組み合わせ違いは多いのですが、植栽したぶどうの品種は多くありません。黒ぶどうはピノ・ノワールとカベルネ・フランの2種類。ピノ・ノワールは雨の多い日本の気候では栽培が難しいといわれますが、もともとピノ・ノワールに惹かれてワインづくりを目指した安孫子さんに植えない選択肢はありませんでした。

「リスクヘッジを考えて、カベルネ・フランも植栽しました」。イメージは、すみれの香りなどブルゴーニュのピノ・ノワールに似ていると感じたロワール地方のカベルネ・フランです。

白はソーヴィニヨン・ブラン、セミオン、ピノ・グリの3種類を植栽しました。ソーヴィニヨン・ブランとセミオンは混醸で、ボルドーブランのような辛口のワインを造る予定です。「ピノ・グリはドライもスイートも特徴を捉えて造ることができるおもしろい品種」と安孫子さんは醸造を楽しみにしています。
　

小諸市、山岡さんのMC’s Vines

小諸市に自社畑を持つ山岡さんは、日本の銀行やフランスのパリ国立銀行、アメリカの証券会社などで25年ほど金融の仕事に携わってきました。営業研修の一環で、社内で定期的にワイン会が開かれ、そこからワインに興味を持つようになりました。

ブラインドテイスティングで山梨県「BEAU PAYSAGE（ボーペイサージュ）」の岡本英史さんが造った「ツガネ ラ・モンターニュ」を飲んだ時に「陰性のピノ」と答えた山岡さん。陰性のピノとは、フランス・ブルゴーニュのような品の良い繊細なピノ・ノワールのこと。「日本でもこんなワインを造ることができるのか」と驚いたといいます。

2018年に早期退職して軽井沢に移住し、千曲川ワインアカデミー5期生になると、ワイナリー開設を視野に入れている人が大勢いて、刺激を受けます。第二の人生で輸入販売を仕事にしようと考えていた山岡さんですが、ワインづくりの道を歩むことにしたのです。
　

　
いろいろな畑やワイナリーで研修したのち、2023年にワイン用ぶどう栽培をはじめました。安孫子さんとは会社員時代からの知り合いで、共同醸造所を一緒にやらないかと誘われた時はうれしかったといいます。

「まだ栽培をはじめて1年目ですが、安孫子さんの栽培7年で得た研究成果に自分の考えも加えてスタートすることができました」

現在、黒ぶどうはメルローとピノ・ノワールを栽培。順次カベルネ・フランとマルベックも植栽予定です。もっとも本数が多いのはメルロー、2番はカベルネ・フランの予定で、ボルドー右岸のボルドーブレンド（メルローとカベルネ・フランが50%ずつ、ワイナリーによってマルベックも数%入る）のワイン造りを目指しています。

白ぶどうはシャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリングを植栽しました。標高850mの畑に加えて、2024年に開墾予定の畑も含めると0.7haになり、2025年を目標に少しずつ醸造する予定です。
 

一つの醸造所で二人が醸す二つのテロワール

良いぶどうを育てることが重要だと考える二人は「ぶどうが健全だと、醸す時にいろいろなことができる」と言います。

たとえば収穫したぶどうを除梗破砕後、すぐに酵母を添加せず、低温で発酵前浸漬（低温マセレーション）すると複雑な味わいや香りになるのですが、健全なぶどうでないと風味が落ちたり、オフフレーバーが出てしまいます。

また、発酵が終わった後、もろみを少しの間そのままにしておく発酵後浸漬（マセレーション）でタンニンを抽出するのですが、ぶどうが強くないと味わいや香りが劣化してしまいます。

ほかにもフィールドブレンドをしたり、オリ戻しをして複雑味を出したり、つくりたいワインによって工程が変わるので、できることの引き出しは多い方が良い。つまり健全なぶどうであることが前提なのです。
　

 
2023年は雨が少なく、暑い日が続いたので、ぶどうの糖度が高くなり、酸が落ちてしまったといいます。通常ワイン用ぶどうは完熟を少し過ぎた「過熟」で収穫することが多いのですが、酸を大切にする安孫子さんは悩んだ末、かなり早く収穫しました。造りたいスタイルを先に決めて、逆算して作業を進めます。

ほかのワイナリーで学び、委託醸造で試してきたことをもとに仮説を立てて実験を重ね、栽培や醸造に反映させ、自分たちのワイン造りをすることでテロワールを表現していきたいと考えています。

自家醸造の初ヴィンテージは、白が2024年初夏、赤が2024年の年末から翌年のはじめにかけてリリース予定です。自社の公式サイトまたはワイナリー併設のショップなどで購入可能です。

二人の農場は、車で30分ほど離れています。千曲川の右岸と左岸に分かれ、標高も違うので収穫のタイミングがずれ、同じ設備を使って醸造することができます。

「栽培している品種が同じぶどうもあるので、ヴィンヤード違いのテロワールを飲み比べることができるし、経済的にも共同醸造所はメリットがある」と二人は言います。ひとつの醸造所で二人のヴィニュロンが二つのテロワールを表現する、新しいワイナリーの形です。
　

取材・文／坂田雅美　　写真／平松マキ